可編程快門線

⑴ 佳能60D各檔位詳解，怎麼用T門

T門樓上說的不對，您內不叫T門內是Tv+ISO Auto。T門跟B門差不多，都是長曝光用的。區別在於B門按下去之後快門打開曝光開始鬆手快門關閉曝光結束；T門是你第一次按快門打開曝光開始再按一次快門關閉曝光結束。也就是說B門按一次曝一次光，T門得按兩次才曝一次。現在的單反一般沒T門，有需求的話你可以買一可編程快門線，相機調成B然後快門線上設好曝光時間即可。便宜一點兒的話就拿一帶鎖定功能的普通快門線，按下快門鎖好，掐夠時間再解鎖

⑵ 單反相機的B檔如何使用

一般快門超過30秒才需要用到B門。單反相機通常都是30秒快門上限，除了D810A這種比較特殊的機器會有更長的快門時間上限。
你在快門優先或者光圈優先這些模式下是看不到B門選項的，需要把相機設置成M檔，然後轉動撥輪延長快門時間，當快門超過30秒之後，就會看到B門。
B門使用時就是快門按鈕按下去開始曝光，抬起來就結束曝光。用手按幾分鍾的話一來很不方便，二來會導致抖動。所以一般都是配合快門線使用的。
現在的快門線都做得很人性化，你也不用一直按著按鈕。按下往上一推，那個按鈕就不會彈起來了，就是觸發了B門。等你覺得曝光時間夠了，再往回拉一下，按鈕就彈起來了。
B門的曝光時間完全由攝影師自己決定，相機不參與計時。如果用的是可編程快門線，直接在快門線上設定好曝光時間，如60秒。

⑶ 請教，用B門，有沒有辦法不用一直按著快門

用B門拍攝，如一直按著是很累的，也容易拍糊，可以使用帶有快門按鈕鎖定功能的快門線來解放手指：相機和快門線連接，對焦後按下快門線上的快門按鈕，推動按鈕鎖鎖定快門開始曝光，結束曝光時往反方向推動按鈕鎖即可。

⑷ 沒有bridge怎麼做延遲攝影

製作延時攝影作品有很多種，國外的Startrails、國內的星軌堆棧中文版PS插件StarsTail,及Lightroom都可以。
什麼是延時攝影
你一定在電影電視上看到那種雲動得很快，日出、日落，植物生長都在很短時間內完成那種畫面——那就是延時攝影。一種對展現眼前事物充滿表現力的方式。
可以拍攝延時的設備很多，除了攝像機、相機，甚至手機都能拍攝延時。攝機做不到的，單反可以！
相機拍攝延時，最大的優勢是可以利用RAW格式來進行拍攝，通過後期軟體，可以有很大的色彩調節空間。做成視頻後，畫面的銳度、寬容度是普通攝像機難以比擬的。
當現在的攝像機還在以4K攝像作為一個很大賣點的時候，普通的相機拍攝的照片，都可以遠超4K那3840×2160的解析度。
特別要說的是，現在流行星空的延時拍攝，那種斗轉星移的效果，在高ISO、長時間曝光的情況下，連專業攝像機都做不到，而單反卻可以！
延時拍攝，腳架的穩定性很重要，在戶外風沙大的時候，我會使用更加穩定的攝像機腳架。
簡單的拍攝准備
除了相機，拍延時基本要求只有兩個：一個穩定的腳架；一根可編程快門線（有的朋友是通過刷固件等方式實現延時功能，這里就不做介紹了）。
順帶說一下我的慘痛經歷：我花了1000多元在網上購買的佳能的原裝可編程快門線只能連續拍攝99張，還不如人家100來元買的山寨快門線的可連拍張數多，心塞啊……後來買的是品色的快門線，可靠性高，沒有連續拍攝張數限制。
右為佳能原裝快門線，只能拍攝99張（坑爹啊！），左為國產快門線，可以連續拍攝無限張。
可編程的快門線設置很簡單了。記住幾個單詞：「Delay」表示延時拍攝模式。「INTVL」表示間隔時間，「N」表示拍攝張數設定——絕大多數可編程快門線都是如此。
比如，我想拍天上的雲翻滾的感覺，如果當時有風，雲移動相對較快，就設定為間隔3秒拍一張。拍攝張數一般來說，設定300張左右。
為什麼一次要拍300張？這是經驗——因為後期在電腦上製作，每一秒的視頻片段由25幀畫面組成，300÷25=12秒的畫面。你可以在這12秒的畫面中，進行剪輯，拍攝得越多，給後期剪輯的空間就越大。
實戰！星空延時攝影
拍延時，其實就是拍照片，所以光影、構圖等基本要求都一樣。這里以茶卡鹽湖星空延時拍攝為例進行說明，將歪斜的荒廢的電桿作為照片的主體，放在黃金分割線的1/3處。右邊恰巧有銀河，正好可以用來平衡畫面。然後如之前說的那樣，用可編程快門線進行連續的照片拍攝，這個過程會很長。
ISO：3200，曝光時間：30秒，光圈：F2.8
圖片素材的後期製作
後期製作分為兩步：第一步是處理照片；第二步是合成視頻。
通常使用Lightroom（簡稱LR）這款軟體進行照片的後期處理，LR可以說是目前專業攝影師使用得最多的軟體。優點很多，其中最大的優點就是可以一次性大批量處理照片。這與延時攝影完全是絕配。
將照片導入LR後的界面。
在LR裡面需要做的工作，第一個是調整圖片色彩——如增加對比度、飽和度等。除了基本色彩調整，還有一個很重要的選項就是降噪。對於微光類型的高ISO拍攝，後期降噪是必不可少的。LR中有個重要的選項就是右邊面板「減少雜色」裡面的「顏色」選項，將它往右邊拉，彩色噪點就會慢慢消失。這點對於微光拍攝很重要。

第二項工作是設置畫面比例。目前的視頻都是16:9規格，因此我們在設定的時候，也要將其固定在「16×9」上面。然後對原始的3:2的照片畫面進行裁剪，使之符合高清視頻的比例。以上說的，都是在導入的第一張照片上進行調整。

設置為16:9的長寬比
第三項工作是我們要將第一張調整好的照片設置，用「同步」的方式應用在所有導入照片上。LR的這步批處理操作，讓我們的勞動強度大大降低。
具體做法為：點界面左下角的「復制」按鈕。
在彈出的對話框中，特別選中「裁剪」後，再點「復制」。

然後Ctrl+A，全選所有照片，點右下方的「同步」按鈕。這樣即可將所有照片都按照之前的設置進行批處理。

最後一步，點擊右鍵，導出照片。其他不用多說，記得把調整大小一項的長邊大小，設置為1920像素。這樣我們就能得到一系列可以用於製作1080P延時視頻的素材。

小知識：延時滑軌的運用
拍攝延時的基本配置是腳架和快門線。如果還想拍出更好的效果的延時，則需要再添加一個延時滑軌。延時滑軌工作過程是按照你設置的要拍攝的張數，比如300張。然後它會自動將這個滑軌的長度等分為300份。每次移動一格，停下來拍一張，再移動一格，停下來拍一張……這樣製作出來的視頻就是不光天上的雲、星星在動，連地面也會移動，讓畫面的吸引力更強。
你還可以用一個腳架支撐滑軌的一端，形成一個角度，玩法很多，大家可以慢慢去研究。
目前稍好一點的國產延時滑軌價格基本在6000元以上。且便攜度不佳，適合有車的朋友選擇。

圖中的黑色盒子是控制器，控制滑軌的移動與停止，滑軌由控制器內置鋰電池供電。

將數百張照片轉換為視頻
將照片轉變為視頻的軟體有很多。我比較喜歡的是LR+AE（Adobe After Effects）的組合方式。

AE的工作界面

第一步，在「文件」菜單里導入文件（勾選JPEG序列，選中第一個文件選擇導入即可）。要注意的是，在導入之前，最好將所有要導入的照片按順序批量重命名。比如Windows里可以用ACDSee，Mac可以用AdobeBridge等。

第二步，點第三個「新建合成」按鈕，並設定參數。

將JPEG序列，用滑鼠拖入「合成」中。

第四步，導出。按Ctrl+M（MAC電腦是Command+M），設置好路徑後，點擊「渲染」按鈕即可。AE默認的是無損的方式導出，文件體積相對較大。如果硬碟吃緊。也可以根據需要選擇相對小一點的格式。
至此，基本的延時片段製作就完成了。如果還需要再進一步，就用剪輯軟體對拍攝的視頻素材進行剪輯，配上音樂字幕……旅行短片就是這樣產生的哦。

那麼，問題來了！
之前說的，只是在延時攝影中，最幸運的情況。有時候，辛苦拍攝的延時圖片，製作成視頻後，會出現畫面閃爍的問題。那可是一件很痛苦的事情。原因就出在鏡頭身上。
現代自動鏡頭，插在相機上都是最大光圈（LCD取景拍攝時除外）。當按下快門的一瞬間，光圈才會收縮到你所設定的光圈值大小，然後重新回到最大光圈，第二次快門按下的時候，重復這一過程。
那麼，問題來了——鏡頭光圈無法精確地在每次都縮小到完全相同的那個位置，偶爾會有很細微的區別。這種區別在單張照片看來，沒關系。但在一秒鍾由25張照片組成的視頻畫面中，問題就大了。拍攝時候的曝光量不一致，有的照片亮一點點，有的暗一點點。這就直接導致了製作出來的畫面閃爍。

我拿的是一款佳能EF 85mm/F1.2鏡頭。默認狀態是光圈全開。只有在按下快門的那一瞬間才會縮小。

去閃！挽救延時拍攝
我使用LRTimelapse這款軟體進行去閃工作。去閃的時機位於最初將RAW文件導入到LR進行圖片處理之前。主要是LRTimelapse與LR配合協同工作，去除閃爍。
重要提示：去閃之前，先將照片的RAW格式進行備份，以免更改錯誤。同時，將去閃的照片文件夾、路徑改為是全字母的，以免去閃失效。
LRTimelapse導入RAW文件後的界面圖，選擇「去閃工作流」，那裡有上面3個，下面4個按鈕，這么多步驟要做，是個復雜的過程。個人建議是唯有多做幾遍，熟悉了，也不會覺得太麻煩。

其中左上角的藍色曲線，代表著照片序列曝光量的不同（怪不得會閃爍呢，相同設置下，曝光量這么不穩定）。
我們去閃的指導思想就是：將曝光不足的照片，增加一些曝光，曝光多的照片，減少一些曝光——當然，這些都由LRTimelapse這款軟體批處理完成。
挨著軟體的按鈕進行依次操作，第一個是「初始化」，第二個是「創建關鍵幀」之後保存。
這里注意，我們要切換到LR中，打開LR，導入照片，在將照片導入後，設置LR右下角的「過濾器」，選擇LRT-All Keyframes。

接下來，就只需修改設置的關鍵幀那幾張照片。調整顏色（按照上期講的，調整好一張，復制設置，再粘貼……），接下來將幾張關鍵幀的照片亮度調整為基本一致。具體操作為：選擇第一張關鍵幀，按住Ctrl，再選第二個關鍵幀，在LR的「設置」里，選擇「統一為選定照片曝光度」

調整好之後，Ctrl+A全選照片，選擇「照片」→「將元數據儲存到文件」。

接下來，回到LRTimelapse，來到「去閃工作流」的第二行。點擊「重新載入」，再點「自動過渡」使曝光量趨於一致。然後接下來點「去閃」，這一步記得要設置一個參考區，參考區是拍攝圖片中，除了閃爍外，沒有其他太大畫面變化的區域，比如用滑鼠選擇一小塊天空，就是用天空來測量閃爍。然後保存。
接下來，繼續切換到之前的LR界面。在右下方的過濾器中選擇「LRT Full Sequence」（顯示全部序列圖片的意思）。
在軟體右上角為「圖庫」的狀態下，Ctrl+A全選擇所有延時序列的照片。然後選擇「照片」→「從文件中讀取元數據」

接下來就大功告成，你會看到每一張照片的顏色、亮度都在被更改著。接下來的事情，只要按照上一講講的，導出16:9，1920×1080或4K尺寸的照片，即可在AE中完成延時片段的製作了。

⑸ 現在有帶延時攝影功能的相機嗎

1、單反相機一般不提供可編程的延時拍攝功能。
2、單反延時攝影可以利用線控的電子可編程快門線。某些品牌的單反甚至可提供另購的配件。

3、這類線控快門的實物圖和功能介紹如下:

4、目前國內產品的價格不貴，效果不錯。

⑹ 怎麼用單反拍延時攝影用什麼軟體

1、單反相機一般不提供可編程的延時拍攝功能。

2、單反延時攝影可以利用線控的電子可編程快門線。某些品牌的單反甚至可提供另購的配件。

3、這類線控快門的實物圖和功能介紹如下:

4、目前國內產品的價格不貴，效果不錯。

⑺ 糾結一個月了，富士XM1、XE2、X100S和奧林巴斯的EM10~啊啊啊到底選哪個

首先我想說在富士的APS畫幅面前，M43的機器就不要想了。除非你想用省下來的錢上高端M43頭，松下的M43高端頭真心貴。但是那樣也是挺不合算的，松下頭再好又能怎麼樣，M43就是M43，除非對便攜性有特殊的要求，否則沒必要砸錢。

XM1的底和X100是一代的，比X100s要舊，應該高感方面會差。

x100s的底的成像素質和高感畫質可以媲美全幅。因為富士底的結構和佳能索尼的設計是不一樣的，富士的底是最好的馬賽克底。
而且操控性基本上是頂級，它的混合取景器應該是全地球最棒。只有幾個可以接受的不足：一是手動對焦方面不夠爽，它是電子對焦環，不是機械對焦環，沒有機械的用起來爽，而且它的手動對焦不是無級的，而是離散的，這個很難形容，你要親自去用一段時間才能體會，真的不爽。但是對於緊湊型數碼相機來說，沒有機械對焦環和離散的手動對焦幾乎是必然的，也是可以理解和適應的。人家好歹還給你做了一個對焦環，總歸比索尼奶昔那號兒強多了吧？二是飛輪手感奇差，轉飛輪時想不按下去很難，只能用指甲一點點推，才不會按下去。但是飛輪一般不需要用。三是只能用機械快門線不能用電子快門線，無法實現高級電子快門線的復雜可編程快門操作了。但是這個影響不大，我不需要，一般人更不需要。拍星軌可以機械快門線結合T門和連拍功能實s現。四是鏡間快門速度慢，在最大光圈下，快門最短只能做到1/1000秒（其實已經很快）。這樣，烈日之下你如果用F2.0去拍，肯定過曝了，好在富士給X100s加入了一個內置ND鏡來解決這個問題，但還是不方便。於是富士在新出的X100T裡面開啟了電子快門，彌補機械快門的不足。而X-M1 X-E2都是焦平面快門，說是1/4000就應該全程是1/4000。

它就是目前為數不多的數碼旁軸裡面最好用的，但卻不是最貴的。從這個角度來說是絕對值得一買。

但問題在於鏡頭。首先不可換頭是顯然的。35mm(我說等效)這個焦距，是人文頭，掃街紀實、拿來拍熟悉的妹子、拍一些精心構思的風光片可以，拿來拍建築，拍大場面的風光，肯定是不夠廣。這35mm的頭，我拿它接片都要拍幾十張才能接出一張超廣角，吐血。富士原廠28mm廣角附加鏡效果極佳，裝上之後對畫質幾乎無損，富士當初在給X100設計鏡頭的時候，就事先把廣角附加鏡一起設計出來了，所以能達到這個程度。但是即便是28mm，也只是標准廣角，不是超廣。而且這個廣角附加鏡不便宜。一個x100s加一個廣角附加鏡，可以買一個索尼A7了。。。
然後你說拍博物館，那麼一個35mm的頭，對著櫥窗裡面拍，肯定目標就太小了。。。得用長焦。。。

所以這個頭註定是糾結的。
而且x100s這個頭抗眩光能力差（按理說富士龍Super-EBC鏡頭是不怕逆光的，但是這個頭確實差點）
大光圈下銳度很差。只有畫面最正中的一點是還算清楚的，其餘部分全都是霧狀。光圈要一直收到5.6，銳度才一下子上來，就是很出色的銳度了。從2到4，全是霧。所以說這個頭素質有點問題。

至於XM1，我覺得它機身性能沒問題，因為它是X-Pro1的閹割版嘛。我認為這機器性價比極好，在佳能EOS-M2之上。EOSM2和富士相比，優勢僅僅體現在它可以轉接一切佳能EF頭。

但是因為便宜所以沒有任何取景器只有液晶屏，我覺得這一點倒是不影響出片，只是使用的時候逼格低了很多。
只不過糾結的鏡頭部分就很難說了，我也沒用過富士的18定，不知道素質到底怎麼樣。而且這個標廣頭仍然面臨著無法應付你全能需求的問題。
我覺得應該上富士的18-55mm F2.8-4 R LM OIS這個頭，等於28-80 標准變焦鏡頭，光圈還不小。應該是最適合你的。
XM1+1855應該6000出頭吧？是不是和X100s差不多，如果是的話，那麼我覺得這個組合是最符合你的使用需要的。

XE2和X100s是同一代的底，也有電子取景器，好是好，但是也貴，你自己掂量吧。

我拍照是不存JPG的，只輸出RAW，回家後期。所以對我來說，取景器啊，直出效果啊之類的我都可以忍，只要底好鏡頭好，只要操控性不要爛成索尼，我覺得就可以用，所以我如果是你，我會考慮XM1的，選擇E2的唯一原因只能是它的底更新一些。