经纱直径估算法

Ⅰ 梭织面料的用纱量

⑴、坯布克重：是指织物单位面积的重量，一般以每平方米的克数表示(g/m2)。商业上最简单计算方法。
例如：棉织物一般在70～250 g/m2范围内；
凡立丁(精梳)毛织物重量在185 g/m2左右；
厚花呢(粗梳)为280g/m2左右；
薄形丝织物一般在20～100 g/m2之间。
坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一，这对毛织物来说更为注重。在精梳毛织物、毛型化纤织物的《部颁》标准中规定：平方米重偏轻不能超过允许公差(规定为5%)，定为一等品；超过5%而不超过7%，为二等品。⑵、按《部颁标准》计算方法(应扣除回潮率因素)：
式中：GK --公定回潮率下的平方米重量(g/m2)GO --试样干重(g)
WK --试样的公定回潮率(%)
L --试样长度(cm)
B --试样宽度(cm)
常用纱线的定回潮率(WK)摘录如下：
棉纱：8.5%
精梳毛纱：16%
粗梳毛纱：15%
涤/棉纱(65/35)： 3.2%⑶、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法：
式中：NtT --经纱特克斯数(号数)
NTw --纬纱特克斯数(号数)
PT --经纱密度(根/10cm)
PW --纬纱密度(根/10cm)
这计算公式是近似值，它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。(注：特克斯数(号数)是指：用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量(g)表示。) (4)一平方米棉布无浆干燥重量：式中：G——一平方米棉布无浆干燥重量(克)；
Gj——一平方米棉布的经纱干燥重量(克)；
Gw——一平方米棉布的纬纱干燥重量(克)；
Pj——棉布的经纱密度(根/10厘米)；
Pw——棉布的纬纱密度(根/10厘米)；
gj——经纱纺出标准干燥重量(克/100米)；
gw——纬纱纺出标准干燥重量(克/100米)；
Fj——经纱总飞花率；
aj——经纱缩率；
Sjz——经纱总伸长率；
aw——纬纱缩率。其中：1、经、纬纱纺出标准干燥重量(克/100)=公制号数*0.92166/10
或者=53.74/英制支数2、股线重量按并合后的重量计算。3、经纱总伸长率：上浆单纱按1.2%计算(其中络筒、整经以0.5%计算，浆纱以0.7%计算)。
上水股线10 2号以下按0.3%计算，10 2号以上按0.7%计算。4、间接纬纱的伸长率较小，可略去不计。5、经纱总飞花率：粗号(支)织物按1.2%计；中号(支)平纹织物按0.6%计，斜纹织物按0.9%计；细号(支)织物按0.8%计；线织物按0.6%计。6、经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据，不是规定指标。
但是以上公式都是站在技术人员的角度，真正做销售的，哪有时间在面对客户的时候，还要那么麻烦的用计算机一项项来算呢.？？？所以营销人员最好采用以下公式，(以上了解即可)营销人员最好采用的简单公式：用幅宽*经密/经纱支*系数(0.065)*经纱纱价即为经纱的成本.
用幅宽*纬密/纬纱支*系数(0.065)*纬纱纱价即为纬纱的成本.
用经纱成本+纬纱成本+织造加工费=对外报价.
坯布的克重与成品克重换算坯布的克重与成品克重换算，如以公式计算，与实际可能有很大偏差，主要原因分两方面，胚布设定可用公式计算，祇要条件愈接近，结果愈准碓，因织造为物理性改变，由胚布加工为成品布，经过染整多个工序，织物经过物理性及化学性改变，变量增大，期间涉及各种不同类型之机械，工序等等，形成各企业有着不同之规格标准，因此坯布的克重与成品克重换算，每个企业均有其标准。

Ⅱ 织物的截面形状对织物的性能有哪些影响 光泽手感 织物设计

纺织材料学习题库

绪论

1
、名词解释：

纺织材料、纺织材料学、纤维、纺织纤维、单基、聚合度、结晶度、取向度、两相结构、特克斯、
旦尼尔、公制支数、产业用纺织品

2
、纺织材料学是研究内容是什么？

3
、纺织工业在政治、经济、生活中的地位和作用如何？

4
、列表对纺织纤维做一简要分类。

5
、纺织纤维应具备什么条件？

6
、构成纺织纤维的大分子一般具有什么条件？

7
、结晶度与纤维结构及性能有何关系？

8
、取向度与纤维结构及性能有何关系？

9
、天然纤维与化学纤维的形态结构分别由什么因素决定的？

10
、说出纤维的六级微观结构的名称。

第一章

天然纤维素纤维

1.

名词解释：

原棉、细绒棉、长绒棉、锯齿棉、皮辊棉、白棉、黄棉、灰棉、成熟度、成熟度系数、天然转曲、
双边结构、
手扯长度、主体长度、品质长度、短绒率、
基数、长度均匀度、
跨距长度、
马克隆值、
精干麻、工艺纤维

2
、试述棉纤维的品种、初加工方式、生长发育特点及形态特征。

3
、试述细绒棉与长绒棉、锯齿棉与皮辊棉的特点。

4
、为什么成熟度是棉纤维的特征性质？

5
、试述棉纤维的结构层次和各层次的结构特点。

6
、棉纤维的组成是什么？具有何化学特性？

7
、何谓丝光处理？丝光处理后棉纤维的结构与性能有何变化？

8
、试述纤维长度与纺纱加工及成纱质量的关系。

9
、常用的测定纤维长度的方法有哪些？各适合于测哪些纤维？

10
、试述纤维细度与纺纱加工及成纱质量的关系。

11
、常用的测定纤维细度的方法有哪些？各适合于测哪些纤维？

12
、原棉检验通常有哪些方法和项目？

13
、何谓棉纤维成熟度，其与纺纱加工及成纱质量有何关系？

14
、作出棉纤维的自然排列图、长度
-
重量分布曲线、照影仪曲线，说明它们的关系。

15
、试述原棉标志的含义。

16
、简述常用麻纤维的基本品质特征、形态特征。

17
、何谓工艺纤维？为什么苎麻可用单纤维纺纱，而亚麻、黄麻等却不可以？

18
、试介绍不同类别麻纤维的应用。

19
、列表比较棉与苎麻的结构与性能异同点。

20
、亚麻在产业用纺织品领域有何应用？

第二章

天然蛋白质纤维

1
、名词解释：

同质毛、异质毛、支数毛、级数毛、两型毛、卷曲、品质支数、摩擦效应、鳞片度、茧丝、丝素、
生丝、精炼丝、丝鸣

1.

单根羊毛的宏观形态特征是怎样的？羊毛纤维从外向里由哪几层组成？

2.

概述羊毛的细度特点及指标。

3.

毛纤维中常含有哪些杂质疵点？由何特点？怎样表达？

4.

何谓羊毛的缩绒性？羊毛产生缩绒的原因是什么？缩绒有何利弊？

5.

羊毛的卷曲是怎么形成的？反映纤维卷曲性能的指标有哪些？

6.

羊毛的化学组成及化学性质是什么？

7.

特种动物毛通常有哪些？各有什么主要特点？

8.

桑蚕丝具有怎样的结构和性能？

10
、桑蚕丝和柞蚕丝的宏观形态特征与突出性能是什么？

第三章

化学纤维

1.

名词解释：

化学纤维、合成纤维、再生纤维、复合纤维、异形纤维、差别化纤维、特种纤维、

超细纤维、
中空纤维、棉型纤维、中长纤维、毛型纤维、熔体纺丝、溶液纺丝、湿法纺丝、干法纺丝、初生
纤维、弹性纤维

1.

化纤纺丝方法常见的有哪几种？各有何特点？

2.

试介绍涤纶短纤维纺丝后加工工序及作用。

3.

化纤为何要上油？化纤油剂起什么作用？为什么要使化纤具有卷曲？

4.

粘胶纤维具有怎样的结构和性能特点？

5.

涤纶

锦纶

腈纶

粘胶纤维

维纶

丙纶分别用什么方法进行纺丝？为什么？

6.

化学纤维的生产一般要经历哪些步骤？

7.

常用化纤的性能特点是怎样的？

9
、列表比较下列几组纤维在结构与性能上的异同。

棉、麻、粘胶

羊毛、蚕丝

涤纶、锦纶

10
、羊毛和化纤的卷曲分别是怎么形成的？有何区别？

11
、弹性纤维有何特点？

第四章

纺织纤维微观结构概述

1.

试述纤维素纤维大分子结构和聚集态结构。

2.

试述羊毛的大分子结构和聚集态结构。

3.

试述涤纶纤维大分子结构和聚集态结构。

4.

纤维内部结构的研究测试有那些方法？

第五章

纱线结构与性能

1
、名词解释：

股线、混纺纱、变形纱、重量偏差、重量不匀率、条干均匀度、捻度、捻角、捻系数、临界捻
系数、捻向、捻缩、片段内不匀、、片段间不匀、变异长度曲线、转移指数

2
、试述纱线的细度指标、应用及其换算关系。

3
、推导公制支数（
Nm
）、旦（
D
）、特（
Nt
）、直径（
d
）之间的关系。

4
、表示纱线加捻程度的指标有哪些？说明各自的含义。选择细纱捻系数的依据是什么？加捻
对纱线结构与性能有什么影响？

1.

何谓纱线的临界捻系数？短纤纱与长丝纱的临界捻系数哪个大，为什么？

2.

环锭纱具有怎样的结构特征？

7
、比较环锭纱与气流纱的结构与性质。

8
、自捻纱具有怎样的结构特征？

9
、何谓纤维的转移指数？试述混纺纱中纤维径向分布的趋势，在织物设计中如何利用这些分
布规律？

10
、试述内外转移、径向分布、毛羽对纺织加工和纺织品性能有何影响？

11
、
股线细度如何表示？分析单纱合股同向加捻或反向加捻使纱线结构产生什么变化，
有什么
优缺点？

12
、在
Y331
型纱线捻度机上测得某批
27.8tex
棉纱的平均读数为
370
（试样长度为
25cm
），
求它的特数制平均捻度和捻系数。

13
、有一批公称特数为
13tex
的涤
65/
棉
35
混纺纱，测得平均每缕纱干重为
1.25g
，每缕纱长
100m
，求：（
1
）公定回潮率下的实测特数；（
2
）重量偏差；（
3
）换算出英制支数。

14
、常用的测定纱线细度不匀的方法有哪些？试比较它们的优缺点。

15
、简述纱线不匀率与片段间长度的关系。

16
、简述波谱图的含义、主峰位置与纤维长度的关系、常见不匀成分在波谱图上的表现形式。

第六章

纺织纤维的吸湿性

1
、名词解释：

回潮率、
含水率、平衡回潮率、
公定回潮率、
标准回潮率、
公定重量、
吸湿平衡、
吸湿等温线、
吸湿等湿线、吸湿滞后性、标准大气条件、吸湿积分热、吸湿微分热

2
、一批腈纶称见重量
1500kg
，取
50g
试样烘干后称得其干重为
49.2g
，求该批腈纶的回潮率
和标准重量。（腈纶的公定回潮率为
2.0%
）

3
、计算
70/30T/C
混纺纱的公定回潮率。

4
、为什么平衡回潮率的值是一个范围值？

5
、试述纺织材料的吸湿机理。

6
、影响纤维吸湿的内外因素各有哪些？一般的影响规律如何？

7
、为什么粘胶纤维的吸湿能力大于棉，合成纤维的吸湿能力低于天然纤维？

8
、常见纤维的吸湿能力大小是怎样的？

9
、试解释吸湿等温线的变化规律。

10
、材料吸湿测试的方法有哪些？各有何特点？

11
、烘箱法测试纺织材料吸湿性能的原理是什么？其有哪三种称重方式？试比较

它们之间的
差异。

12
、吸湿滞后性产生的原因是什么
?

13
、
为什么必须将纤维放在标准温湿度条件下一定时间调湿后才可进行物理性能的测试？当纤
维含水较多时还需先经预调湿？

14
、纤维吸湿后其常见性能的一般变化规律如何？

15
、粘胶纺纱车间空调应如何确定，为什么？

第七章

纤维材料的机械性质

1
、名词解释：

应力、应变、断裂长度、初始模量、屈服应力、断裂比功、蠕变、应力松弛、疲劳、急弹性变
形、缓弹性变形、塑性变形、弯曲刚度、纤维切向阻力、摩擦力、抱合力、切向阻抗系数、抱合
系数、抱合长度

2
、材料拉伸的相对强度指标有哪些？他们之间如何换算？

3
、从拉伸曲线上可求得哪些指标？说明各指标的含义及其与纤维性质的关系。

4
、影响纤维断裂强伸度的测试条件有哪些？一般规律如何？

5
、试述纤维的拉伸断裂机理及影响纤维拉伸性能的因素。

6
、短纤纱的拉伸断裂机理及影响因素是什么？

7
、结合纯纺纱、混纺纱的断裂机理，探讨提高纱线强度的主要途径。

8
、纤维拉伸后产生哪三种变形？如何区别它们？

9
、何谓纤维的蠕变和应力松弛，其产生的原因是什么？

10
、什么是纤维的疲劳破坏？影响材料疲劳的原因有哪些？

11
、纱线为什么会产生疲劳破坏？

12
、抱合力的概念是什么？常用什么指标表示纤维的抱合现象？

13
、影响切向阻抗系数的因素有哪些？其一般的变化规律如何？

第八章

纤维材料的热学、光学、电学性质

1
、名词解释：

导热系数、绝热率、热阻、玻璃化温度、粘流温度、分解点温度、熔点温度

、热塑性、热收
缩、耐热性、热稳定性、极限氧指数、抗

熔孔性、热收缩率、双折射、耐光性、老化、静电电
位序列、介质损耗

纤维的介电系数、纤维的比电阻、静电半衰期

2
、纤维集合体的传热能力和体积重量有什么关系？

3
、试述影响纤维集合体保暖性的因素。你认为保暖内衣应该怎样设计？

4
、纤维在热的作用下，会出现哪些热力学状态？其力学特性与纤维内部结构特点是什么？玻
璃化温度和熔点在产品加工和使用中有什么重要意义？

5
、纺织纤维按其燃烧能力的不同可分为哪几种？表征纤维及其制品燃烧性能的指标有哪些？
目前改善和提高纺织材料阻燃性能的方法有哪些？

6
、测试化纤的热收缩有什么实际意义？有哪些指标？

7
、何谓热定型？其实质是什么？试述影响合纤织物热定型效果的因素。

8
、什么是纤维的双折射率？

9.
影响纤维光泽的因素有哪些？

10
、试对天然纤维、合成纤维的耐光性排序。

11
、
纺织纤维在加工和使用过程中为何会产生静电现象？说明纤维带静电的危害。
减少和防止
静电的方法有哪些？

第九章

织物的基本结构参数

1
、名词解释：

机织物、针织物、非织造布、编结物、织物密度、经（纬）密度、织物紧度、织物厚度、结构
相、纵（横）密度、针织物未充满系数、交

织织物、线圈长度

2
、机织物的结构因素包括哪些方面？反映哪些内容？定义和单位如何？

3
、机织物的原组织有哪些？各有何特点？

4
、
求
16×
18×
480×
283
棉纱府绸的经向紧度、
纬向紧度和总紧度。
若该织物的经纱缩率为
10%
，
纬纱缩率为
5%
，试估算其平方米重量？（体积密度为
δ=0.
85 g/cm3
）

5
、针织物的原组织有哪些？各有何特点？

6
、试述针织物线圈长度对针织物的脱散性、延伸性、弹性、耐磨性、强度以及抗起毛起球和
勾丝性能的影响。

7
、
某针织物的线圈长度为
2.7mm
，
纵密为
92
线圈
/5cm
，
横密为
76
线圈
/5cm
，
纱线细度为
18tex
，
求该针织物的平方米干重。

8
、非织造布如何分类？

第十章

织物的基本性能与品质评定

1.

名词解释：

悬垂性、悬垂系数、克罗值、织物风格、织物手感

1.

影响织物拉伸强度的因素有哪些？

2.

试述机织物撕裂的机理和影响撕裂强度的因素。

3.

试述机织物顶破的机理和影响顶破强度的因素。

4.

试述织物磨损的机理和影响耐磨性的因素。

5.

织物的弯曲性能有什么表征方法？

6.

织物的透通性有哪些相关内容？

7.

何谓织物的免烫性，有哪些测定方法？说明各自的特点。

8.

何谓织物的勾丝性，试述影响织物勾丝性能的主要因素。

10
、织物外观保持性包含哪些内容？各方面一般如何评价？

11
、织物的舒适性概念是怎样的？它与织物通透性关系如何？

12
、简述造成织物尺寸稳定性变化的主要内因。

13
、分析涤
/
棉混纺比与织物性能的关系。

14
、织物风格与手感的概念是怎样的？

Ⅲ 怎样设计制作漂亮的裙子 这个夏天自己设计美美的裙子

怎样设计制作漂亮的裙子 这个夏天自己设计美美的裙子

裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显着的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。

因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。裙子的机能性因为裙子是遮盖下半身的衣服，所以必须作出不妨碍下肢运动的形态。例如，谁都会意识到在吃饭前后，腰围尺寸是不同的。站起和坐下前后，也会相差2em。有时还会把衬衫之类放入裙中，或者对于老年人来说，也需要较松的腰围尺寸。再有臀围尺寸也因站起和坐下会增大3cm—4cm左右。像这样考虑到行走、跑步、上下台阶、站起、坐下等下半身的一系列动作，使各部放入适当的余量，尽可能考虑到符合形态、面料、穿用目的等的机能性是非常重要的。

如果选择适合于设计、穿着目的和季节性的面料，那么像棉、毛、丝绸和化纤等都可以。但是，因为它要同衬衣、羊毛衫和西服等上衣相搭配，所以选择布料时，一定要考虑到上下的调和。具体的在各裙子项目中加以说明。简裙，又叫紧身裙，是贴身合体的裙子。一般从腰到臀部就紧贴身，直线延长到下摆的直简状。它能充分表现女性的优雅与潇洒。因步行时活动量较少，一般要放入开衩或裥褶。此例在腰围中收的是省缝，有时也可变作活褶或抽褶。要选择结实并具有弹性的面料，如法兰绒、毛华达呢等。也可以根据季节或穿着目的选择棉、麻和化纤等。臀围所加放的余量，是作为起坐和行走时，最小限度的尺寸。后中心的折福是补充裙子的摆幅，加放行走时的运动量。但是，如果臀围尺寸较宽松或裙子长在膝盖以上较短，这样对于行走并无妨碍，就可以不加放折褶。折褶的缝止处在膝上10cM左右的位置较适当。

腰围与臀围的尺寸差用侧缝、省缝和抽吃量加以处理。从腰围到臀围的侧缝线弧度，无论是从造型上、还是从制作上来说最好不要太强。所以，腰、臀差较大，可以增大省量。为了把从腰到臀部的圆度造出立体形状，前后省都要画弧线。并且这样也可以防止省尖起翘。倒褶裙在两侧放有倒褶，设计轻快。褶的数量，可根据爱好和不同的风格，选择1个到3个。青年人可以在后片也放入褶，这样就更具有了活动性，也适应学生服和职业服等。面料需要挺实的薄型毛料和易于折褶的化纤等。在臀围的余量中，考虑到折褶时存在布料的厚度，前片要多放些。褶位的好坏直接决定裙于的舒畅与整洁感。把腰省取作褶的位置，制图时，使省尖在中臀线附近逐渐消失，但根据不同的体型，也会有些变化。例褶的折线在裙摆处交叉后，会使褶更加稳定。一般来说，要注意暗褶量不要在臀部相重叠，但根据布料的厚度和使用量的不同，也会发生些变化。里布使用不包括褶量的样板，在两侧做开衩。百褶裙百褶裙给人以流动性的美感。受各个时代时装的影响，进行了各种变化，也毫无例外地具有流行的周期性。褶的多少根据爱好而定。数量多就会有时量的感觉；数量少又给人以运动感。可以进行各种变化。

裙子-布料

采用具有热可塑性的涤纶混纺织物或薄型毛料等。臀围的余量，考虑到褶的重叠和布的厚度要多加一些。从腰部到臀部的各类体型，无论是前面、侧面、后面，它们的外凸量都是不相同的，就是把腰围和臀围的差平均分配，也并不一定合适。但是要想把褶一根一根地与体型相吻合来分配是非常麻烦的。所以，作为各部的融通量，就在W/4中加了2cm，所给的这个量在绱腰的时候，利用抽取吃量和暗褶的重叠进行各种调节，以符合从腰到臀部的张力。由于褶的重叠而使腰围的缝头变厚，所以，要在腰头中加人余量。这个余量根据布料的薄厚而增减。暗褶量很自由，一般在臀围线的位置是表褶宽的2倍。在用料有限的情况下，从用布宽中减去表褶量、缝头量和腰头量，剩余的作为暗褶量。抽褶裙抽褶裙是在下摆上配有宽花边，具有浪漫感觉的裙子。花边的宽窄可以变化，还可以加些绣带作为装饰。根据使用布料和穿法的变化，又能呈现民俗服装的色彩。布料有意形乔赛、乔其绉、印花薄毛料，格、花棉布和丝绸等，根据用途的不同进行选择。在图例的抽褶量中，腰围是以2倍估算的，下摆的花边是以1．7倍估算的，在实际中要根据体型、面料和花边宽窄的不同，以基准进行增减。侧缝的倾斜在下摆上3cm—5cm较适当。在使用格子和印花面料的情况下，为了不破坏花纹，可以不使用侧缝倾斜。

塔裙塔裙又名分段裕裙，根据分段的位量和制作技巧的不同，能使人欣赏到不同的效果。根据面料的不同，抽褶又能变为活褶。如果在分段线纪滚边等又增添了装饰色彩。裙长要根据用途和爱好而定。分段的位置也能进行各种变化，越向下每一段的宽度越加宽，这样看起来是一种很自然的分割。最下边的一段因为摆幅过大，需要接缝。如果不想要接缝就要横若裁剪。六片喇叭裙六片喇叭裙又名拼块裙，是用好几片竖首破开的裙片构成的裙子。立体感强，是易于造型的一种裙子。除了此例的六片拼块外；还有四片和八片等。可以利用接缝放入裥褶或增大摆量等，能进行多种变化。有时把臀围线分成三等份，每一片都取相同的宽度，但这样就会有太靠近中心线的感觉，所以，把破缝线稍向两侧靠。省量是用一根设计线来处理的。以拼块的中心作经纱裁剪。要想使之有柔软的感觉．就要裁斜纱。在接缝上标注2—3个合印点便于制作。喇叭裙从腰到下摆像盛开的喇叭花，有自然的波浪。有全圆式和半圆式裁剪两种方法。具有很好的流动美。

布料的应用范围，根据使用面料的变化，从日常服到社交服等非常广泛。布料有棉、毛和化纤等。但要避免使用过厚、过硬、过垂的布料和经纬纱的粗细、强度、捻度不相同的布料，因为这些都不能很好地呈现喇叭形状。半圆式一般情况下，应该把腰围尺寸比作圆周长，利用圆周率算出直径。但在这里为了简化计算方法，用W/3作为半径，多余的尺寸在侧缝削去。根据体型的不同，有时也把这个余量作为吃量。要想把摆幅变小，就折叠样板，再订正腰围线和下摆线。想增大摆幅时就剪开样板。如果还想要更大的摆幅时，就要裁全圆式的。裤裙在运动型和随便型服装倍受育睐的今天，具有很高机能性的裤裙很受青年人的喜爱。它的一般型是长短裤。又能演变到加人抽褶、喇叭褶和对裥褶型的各种形态。可用作外出服、休闲服、运动服等多种用途。选择布料要避开易伸缩、粗糙且易变形的面料，要选择挺括的面料。

裙子-分类

按裙腰在腰节线的位置区分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙；按裙长区分，有长裙(裙摆至胫中以下)、中裙（裙摆至膝以下、胫中以上)、短裙（裙摆至膝以上）和超短裙(裙摆仅及大腿中部）；按裙体外形轮廓区分，大致可分为统裙、斜裙、缠绕裙三大类。

中国裙子的历史

统裙从裙腰开始自然垂落的筒状或管状裙。又称筒裙、直裙、直统裙.

常见的有旗袍裙、西装裙、夹克裙、围裹裙等。①旗袍裙。左右侧缝开衩。因造型与旗袍中腰以下部分相同而得名。多选用丝绸、丝绒、锦缎、羊毛绒等面料裁制。②西装裙。通常采用收颡、打褶等方法使裙体合身。因与西装上衣配套穿着而得名。多选用呢、绒、化纤混纺织物和针织面料裁制。③夹克裙注重拼缝装饰，在缝合处缉明线，有横插袋或明贴袋，后裙摆开衩或前中缝开门，也可采用暗褶。因与夹克衫的装饰特点相近而得名。多以坚固呢、小帆布等比较厚实的面料裁制。④围裹裙。从裙腰至摆开口的裙片，通常在前身交叠，以纽带系合。因围裹式穿着而得名。面料不限。也可不用纽带，围裹下体后将余幅塞入裙腰。

斜裙由腰部至下摆斜向展开呈A字形的裙。多用棉布、丝绸、薄呢料和化纤织物等裁制。按裙型构成可分为单片斜裙和多片斜裙。单片斜裙又称圆台裙。是将一块幅宽与长度等同的面料，在中央挖剪出腰围洞的裙，宜选用软薄面料裁制。多片斜裙由两片以上的扇形面料纵向拼接构成。通常以片数命名，有两片斜裙、4片斜裙、16片斜裙等。

常见的品种有钟形裙、喇叭裙、超短裙、褶裙和节裙等。①钟形裙。外形似钟的裙。腰部常以褶饰使裙体蓬起，内加衬里或亚麻布质的衬裙。②喇叭裙。裙体上部与人体腰臀紧密贴附，由臀线斜向下展开，形似喇叭状。③超短裙：迷你裙。④褶裙。有定型褶的裙。通常采用可塑性高的面料，加热压出褶形。有百褶裙、褶裥裙等。百褶裙的裙体为等宽一边倒的明褶和暗褶。褶裥裙通常在臀围以上部位为收拢缉缝的裥，臀围线以下为烫出的活褶。褶裥裙的褶裥一般比百褶裙宽，并富于变化。⑤节裙。又称塔裙。裙体以多层次的横向多片剪接，外形如塔状。通常为曳地长裙，每节裙片抽碎褶，产生波浪效果。

19世纪初盛行于欧洲皇室，多穿用于隆重的社交场合。现已将节裙改短，便于日常穿着缠绕裙缠绕裙用布料缠绕躯干和腿部，用立体裁剪法裁制的裙。因缠绕方法不一，裙式也多种多样。缠绕裙常作为晚礼服，当人体动作时，裙体绉褶的光影效果给人以韵律美感。