山本耀司我投下一枚pdf

⑴ 关于山本耀司的。。山本耀司是什么时候申请破产的，他的新书《山本耀司：我投下了一枚炸弹是》是什么时候

2009年10月9日递交破产申请的，那本书是2013年7月出版的。

⑵ 山本耀司知道不Y-3啦

设计师简介 世界时装日本浪潮的新掌门人: 山本耀司 Yohji Yamamoto 山本耀司 品牌名称 ：Yohji Yamamoto 山本耀司 创始人 ：Yohji Yamamoto 山本耀司 设计师 ：Yohji Yamamoto 山本耀司 编辑本段设计风格 简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长。 Yohji Yamamoto是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的 黑+白 山本耀司服装经典 谜。他的时装创作正是以一种无国界无民族差别的手法把这个谜展示在公众的面前。东方人自然比西方人更能理解Yohji Yamamoto。 1943年 ，出生于日本横浜 1966年 ，毕业于庆应大学法律系 1966年-1968年 ，在日本东京文化服装学院学习时装设计 1968年 ，获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金 1970年 ，从巴黎深造回国，一直活跃在以东京为主的时装设计界 设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。 编辑本段山本耀司 - 星路历程 60年代末，他从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。 早年，山本曾对一切都看不惯 山本耀司2007春季女装发布会 ，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。 1972年 ，成立了自己品牌的成衣公司。 1976年 ，在东京举行了第一场个人发布会。 1988年 ，在东京成立山本耀司设计工作室。 1988年 ，在巴黎开设时装店。 1998年 ，推出了一个以50年代法国服装风格为主题的服装系列，令他的崇拜者们欢欣鼓舞。 1999年 ，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。 近来在美国上市新男性香水“YohjiHomme”。 编辑本段法国学习时装设计 但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女 山本耀司服装 性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。 山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。 编辑本段并未追随西方时尚潮流 大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？” 编辑本段创造性艺术 1990年代初 ，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒转到以MartinMargiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和 山本耀司2007春季女装发布会 川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。然而 1990年代末 ，山本耀司（YohjiYamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多着名设计师如CalvinKlein、JilSander、HusseinChalayan、HelmutLang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。 对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。 编辑本段乐善好施 十五年之前，山本耀司在中国仅仅是一个旅行者的角色，他参观名胜、会见朋友，那时他还没有感受到时尚产业在这里会有什么前景；而现在，他却深入中国末代皇族的寝宫，举办了一场备受瞩目的时装秀——因为他已经发现了中国人对时装的渴望。 在太庙时装秀结束第二天后，接受我们采访时的山本耀司差不多已经抽了两包香烟了，人很好，一上来就讲笑话。“其实我不是看上去那么冷酷的人，我很爱开玩笑……”山本耀司向人们解答了一直困惑大家的问题，原来这一次山本耀司的Y’s品牌来中国太庙是受到了中国友好和平发展基金会的邀请，并且山本耀司也会以他本人的名义来开设一个和平基金会。有关这个山本耀司在中国的基金会，他介绍这是一个“在于培养中国新一代富有创意的顶级服装设计人才和顶级女性模特的基金会”。 除了服装秀，山本耀司还谈了很多他对中国的看法，他在差不多20年前的时候来到中国，发现大家对他和他设计的服装没有任何兴趣，于是他只是拍摄了旅行照片。但是几年前，他的服装开始在中国售卖，并且有越来越多的人知道了他的名字，中国人对时装的饥渴让他决定在这里挖掘人才。山本耀司还说，他也不喜欢日本政府，他的爸爸曾经是一个普通的渔民，有自己的渔船，但是在中日战争后期，就是日本快战败的前夕被政府征兵去打仗，其实就是去送死，所以他特别憎恨日本老一代的政客。他迷恋武术、中国艺术和中国建筑。 在服装发布会结束后的第二天，所有在太庙展示的服装都参加了一次慈善拍卖会，这次拍卖所得将全部捐赠山本耀司和平基金会，而从今年开始，中日友好和平发展基金会山本耀司和平基金将每年举办一次服装设计和服装模特选拔赛，由山本耀司和平基金资助最终胜出的一名中国优秀服装设计师，前往日本或欧洲的服装设计学院进行为期两年的学习、训练；资助最终胜出的一名女性模特，走上巴黎时装周的舞台。所以，本土设计师和模特们，你们准备好了吗？ 编辑本段山本的本领 对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦？”在他之前，欧洲时装界只流行线条硬朗的衣裳，而他用层层叠叠、披披搭搭的配衬方式来处理轻逸的布料，使衣服看起来自然流畅，所以山本耀司的飘逸衣风实有如当头棒喝震撼了整个欧洲时装界。从上个世纪开始，让亚洲人的美学意境在全盘西化的现代设计里产生奇迹，这就是山本耀司的本领。 编辑本段自然成因 1943年 出生于横滨的山本耀司，母亲是东京城里的一个裁缝。所以，自 1960年代末 ，他就开始帮母亲打理裁缝事物。那个时候，东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。 但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。 尽管此后的很长一段时间，山本对身边的一切包括世俗观念、小资情调、规范着日常生活的条条框框等都十分厌倦，但二战后的种种变化仍为他带来了发展的机遇。那时的日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，这使得山本有机会为她们设计更加宽松舒适、灵巧漂亮的衣服。据山本回忆：“在那时，大家都想穿从巴黎进口的衣服，但进口的衣服穿在大多数日本人身上真有些滑稽。” 1972年 ，山本耀司建立起自己的工作室，并在70年代中期被公认为是先锋派的代表人物。不仅如此，他还和另一个先锋人物川久保玲经常见面，并陷入了一场旷日持久的柏拉图式的恋情之中。有意思的是，山本至今还与川久保玲的丈夫、英国编织服装设计师AdrianJoffey保持联系，并“互相交换”有关川久保玲的故事：“当我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。” 1981年 ，他们在巴黎举行一了次备受争议的时装展示会，据《卫报》的时装编辑BrendaPolan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。”而山本和川久保铃担心的却是：“我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为‘日本风格’”。 经历了1990年代初的萧条之后，山本又以新的激情投入了工作。尽管有一段时间他的心情很坏，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一种永恒的美感完全吸引住。 “有些人认为，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的风格，”他说的是1997年那次点燃起他的新生命火焰的展示会。“那是我对大师们的怀念……我现在的每个服装系列都是崭新的，而我却越来越觉得我可以加入一些以前的成分。……实际上，我这个人很懒。这就是为什么我没有去搞法律。开始的时候，我只想在巴黎开一个小店，从没想过办展示会。最后由于生意上的压力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景气的日子里，做什么都很费力。而现在，我轻松多了，对工作又充满了兴趣，也许这个职业就是我安身立命的根本。现在，我把一切都看得很开。” 编辑本段“五十而知天命” 山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些着名的顾客如小甘乃迪的妻子CarolynBessetteKennedy和艺术家CindySherman等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让伸展台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“铁达尼号”上的大帽子。对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方的设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。 编辑本段爱斯基摩人为原型的高级时装 2001年 秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装，其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用，再次令时装界为之折服。对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？” 编辑本段与阿迪达斯合作 全球运动装巨头阿迪达斯与日本着名设计师山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜进行了协商，双方决定将合作合同延长至2010年。双方均未对外透露合约具体细节。设计师山本耀司表示：“阿迪达斯使我获得了一种非常奇妙的灵感体验。与它的合作极大地丰富了我的创作生命，我们期待能够拥有更加美好的未来。”

⑶ 《我投下一课炸弹》柿子果实的故事 是什么意思，看不懂

这个意思就是说投下了一颗炸弹狮子的果实的故事是？狮子在成熟之后脱落，掉在地上就会打烂。

⑷ 想进时尚圈，大家有哪些时尚书籍与杂志可以推荐吗

不少人问我如果对时尚行业感兴趣的话可以看哪些书，今天就给大家罗列一些。

★《Alexander McQueen》★

by Judith Watt

她在书中描述了自己做电商Nasty gal的“发家史"，还教大家如何工作，如何应对面试，如何做一位“Girl Boss"与其这么说，更应该是这位不愿循规蹈矩的，教大家如何看清自己，直面自己想要的人生。

⑸ 有没有人知道服装设计师山本耀司的个人简介和经历谢谢谢谢！

60年代末，山本耀司从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。

早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。

1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。

山本耀司曾经在法国学习过时装设计，但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。

山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。

山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。

山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

他坚信服装设计和绘画一样是具有创造性的艺术，决心不让自己被人视为下等人。

1990年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒转到以Martin Margiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。

然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多着名设计师如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。

对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。

追述山本耀司的家史，我们会发现他作为一个时装设计师的自然成因。

1943年出生于横滨的山本耀司，母亲是东京城里的一个裁缝。所以，自1960年代末，他就开始帮母亲打理裁缝事物。那个时候，东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。

但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。

尽管此后的很长一段时间，山本对身边的一切包括世俗观念、小资情调、规范着日常生活的条条框框等都十分厌倦，但二战后的种种变化仍为他带来了发展的机遇。那时的日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，这使得山本有机会为她们设计更加宽松舒适、灵巧漂亮的衣服。据山本回忆：“在那时，大家都想穿从巴黎进口的衣服，但进口的衣服穿在大多数日本人身上真有些滑稽。”

1972年，山本耀司建立起自己的工作室，并在70年代中期被公认为是先锋派的代表人物。不仅如此，他还和另一个先锋人物川久保玲经常见面，并陷入了一场旷日持久的柏拉图式的恋情之中。有意思的是，山本至今还与川久保玲的丈夫、英国编织服装设计师Adrian Joffey保持联系，并“互相交换”有关川久保玲的故事：“当我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。”

1981年，他们在巴黎举行一了次备受争议的时装展示会，据《卫报》的时装编辑Brenda Polan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。” 而山本和川久保铃担心的却是：“我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为‘日本风格’”。

经历了1990年代初的萧条之后，山本又以新的激情投入了工作。尽管有一段时间他的心情很坏，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一种永恒的美感完全吸引住。

“有些人认为，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的风格，”他说的是1997年那次点燃起他的新生命火焰的展示会。“那是我对大师们的怀念……我现在的每个服装系列都是崭新的，而我却越来越觉得我可以加入一些以前的成分。……实际上，我这个人很懒。这就是为什么我没有去搞法律。开始的时候，我只想在巴黎开一个小店，从没想过办展示会。最后由于生意上的压力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景气的日子里，做什么都很费力。而现在，我轻松多了，对工作又充满了兴趣，也许这个职业就是我安身立命的根本。现在，我把一切都看得很开。”

“五十而知天命”的山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些着名的顾客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和艺术家Cindy Sherman等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让伸展台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“铁达尼号”上的大帽子。

对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方的设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。

2001年秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装，其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用，再次令时装界为之折服。对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

全球运动装巨头阿迪达斯与日本着名设计师山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜进行了协商，双方决定将合作合同延长至2010年。双方均未对外透露合约具体细节。

设计师山本耀司表示：“阿迪达斯使我获得了一种非常奇妙的灵感体验。与它的合作极大地丰富了我的创作生命，我们期待能够拥有更加美好的未来。”

⑹ 有哪些关于服装和时尚的书值得推荐

• 《戴出你的格调》

• 《你今天穿什么颜色》

• 《穿出你的影响力》

• 《时尚衣橱》

• 《我的时尚穿搭规则》

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看书是提升个人素养必不可少的一环，但仅靠看书还是远远不够的，还需要专业的指导和日积月累的练习哦~

服装是有搭配技巧的，学会服装的色彩搭配，整体感觉才会更加舒适和谐~

色彩作为设计中的一个重要因素， 在物理及心理的双重作用下会影响客 户的判断力，并能在很大程度上影响 人们的行为，提升产品的商业价值。 法国色彩大师朗克罗曾说：“在不增加成本的前提下，改变色彩的设计，会增加15%~30%的利润，这是色彩的力量。”

比如说，夏季到来，很多小姐妹也学起了明星穿搭，但殊不知同样的颜色由于色彩搭配的不合理、配饰选择不当甚至自身五官、肤色与服饰不搭等各种原因，会出现截然不同的视觉效 果，明星穿搭也偶尔会有“翻车”的时候。孟美岐的主要问题在于本身五官轮廓太柔美，妆容寡淡，不够大气，身材与气场不太撑得起这个颜色。



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⑺ 如何评价山本耀司在时尚界的地位

山本耀司在时尚界的地位可以理解为大师级别。

山本耀司作为日本国宝级的设计师，他的设计曾一度对时尚圈造成冲击。此前，范主也曾看过他的自传《山本耀司：我投下一枚炸弹》，其中披露了很多他的成长经历和设计理念。

如今的山本耀司可以说是时尚界的一代宗师，不仅在时尚圈备受尊重，在全世界范围内都有着不少忠实的拥趸。

简介：

山本耀司，1943年出生于日本，日文名Yohji Yamamoto，是世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人。他以简洁而富有韵味、线条流畅、反时尚的设计风格而着称。