可编程快门线

⑴ 佳能60D各档位详解，怎么用T门

T门楼上说的不对，您内不叫T门内是Tv+ISO Auto。T门跟B门差不多，都是长曝光用的。区别在于B门按下去之后快门打开曝光开始松手快门关闭曝光结束；T门是你第一次按快门打开曝光开始再按一次快门关闭曝光结束。也就是说B门按一次曝一次光，T门得按两次才曝一次。现在的单反一般没T门，有需求的话你可以买一可编程快门线，相机调成B然后快门线上设好曝光时间即可。便宜一点儿的话就拿一带锁定功能的普通快门线，按下快门锁好，掐够时间再解锁

⑵ 单反相机的B档如何使用

一般快门超过30秒才需要用到B门。单反相机通常都是30秒快门上限，除了D810A这种比较特殊的机器会有更长的快门时间上限。
你在快门优先或者光圈优先这些模式下是看不到B门选项的，需要把相机设置成M档，然后转动拨轮延长快门时间，当快门超过30秒之后，就会看到B门。
B门使用时就是快门按钮按下去开始曝光，抬起来就结束曝光。用手按几分钟的话一来很不方便，二来会导致抖动。所以一般都是配合快门线使用的。
现在的快门线都做得很人性化，你也不用一直按着按钮。按下往上一推，那个按钮就不会弹起来了，就是触发了B门。等你觉得曝光时间够了，再往回拉一下，按钮就弹起来了。
B门的曝光时间完全由摄影师自己决定，相机不参与计时。如果用的是可编程快门线，直接在快门线上设定好曝光时间，如60秒。

⑶ 请教，用B门，有没有办法不用一直按着快门

用B门拍摄，如一直按着是很累的，也容易拍糊，可以使用带有快门按钮锁定功能的快门线来解放手指：相机和快门线连接，对焦后按下快门线上的快门按钮，推动按钮锁锁定快门开始曝光，结束曝光时往反方向推动按钮锁即可。

⑷ 没有bridge怎么做延迟摄影

制作延时摄影作品有很多种，国外的Startrails、国内的星轨堆栈中文版PS插件StarsTail,及Lightroom都可以。
什么是延时摄影
你一定在电影电视上看到那种云动得很快，日出、日落，植物生长都在很短时间内完成那种画面——那就是延时摄影。一种对展现眼前事物充满表现力的方式。
可以拍摄延时的设备很多，除了摄像机、相机，甚至手机都能拍摄延时。摄机做不到的，单反可以！
相机拍摄延时，最大的优势是可以利用RAW格式来进行拍摄，通过后期软件，可以有很大的色彩调节空间。做成视频后，画面的锐度、宽容度是普通摄像机难以比拟的。
当现在的摄像机还在以4K摄像作为一个很大卖点的时候，普通的相机拍摄的照片，都可以远超4K那3840×2160的分辨率。
特别要说的是，现在流行星空的延时拍摄，那种斗转星移的效果，在高ISO、长时间曝光的情况下，连专业摄像机都做不到，而单反却可以！
延时拍摄，脚架的稳定性很重要，在户外风沙大的时候，我会使用更加稳定的摄像机脚架。
简单的拍摄准备
除了相机，拍延时基本要求只有两个：一个稳定的脚架；一根可编程快门线（有的朋友是通过刷固件等方式实现延时功能，这里就不做介绍了）。
顺带说一下我的惨痛经历：我花了1000多元在网上购买的佳能的原装可编程快门线只能连续拍摄99张，还不如人家100来元买的山寨快门线的可连拍张数多，心塞啊……后来买的是品色的快门线，可靠性高，没有连续拍摄张数限制。
右为佳能原装快门线，只能拍摄99张（坑爹啊！），左为国产快门线，可以连续拍摄无限张。
可编程的快门线设置很简单了。记住几个单词：“Delay”表示延时拍摄模式。“INTVL”表示间隔时间，“N”表示拍摄张数设定——绝大多数可编程快门线都是如此。
比如，我想拍天上的云翻滚的感觉，如果当时有风，云移动相对较快，就设定为间隔3秒拍一张。拍摄张数一般来说，设定300张左右。
为什么一次要拍300张？这是经验——因为后期在电脑上制作，每一秒的视频片段由25帧画面组成，300÷25=12秒的画面。你可以在这12秒的画面中，进行剪辑，拍摄得越多，给后期剪辑的空间就越大。
实战！星空延时摄影
拍延时，其实就是拍照片，所以光影、构图等基本要求都一样。这里以茶卡盐湖星空延时拍摄为例进行说明，将歪斜的荒废的电杆作为照片的主体，放在黄金分割线的1/3处。右边恰巧有银河，正好可以用来平衡画面。然后如之前说的那样，用可编程快门线进行连续的照片拍摄，这个过程会很长。
ISO：3200，曝光时间：30秒，光圈：F2.8
图片素材的后期制作
后期制作分为两步：第一步是处理照片；第二步是合成视频。
通常使用Lightroom（简称LR）这款软件进行照片的后期处理，LR可以说是目前专业摄影师使用得最多的软件。优点很多，其中最大的优点就是可以一次性大批量处理照片。这与延时摄影完全是绝配。
将照片导入LR后的界面。
在LR里面需要做的工作，第一个是调整图片色彩——如增加对比度、饱和度等。除了基本色彩调整，还有一个很重要的选项就是降噪。对于微光类型的高ISO拍摄，后期降噪是必不可少的。LR中有个重要的选项就是右边面板“减少杂色”里面的“颜色”选项，将它往右边拉，彩色噪点就会慢慢消失。这点对于微光拍摄很重要。

第二项工作是设置画面比例。目前的视频都是16:9规格，因此我们在设定的时候，也要将其固定在“16×9”上面。然后对原始的3:2的照片画面进行裁剪，使之符合高清视频的比例。以上说的，都是在导入的第一张照片上进行调整。

设置为16:9的长宽比
第三项工作是我们要将第一张调整好的照片设置，用“同步”的方式应用在所有导入照片上。LR的这步批处理操作，让我们的劳动强度大大降低。
具体做法为：点界面左下角的“复制”按钮。
在弹出的对话框中，特别选中“裁剪”后，再点“复制”。

然后Ctrl+A，全选所有照片，点右下方的“同步”按钮。这样即可将所有照片都按照之前的设置进行批处理。

最后一步，点击右键，导出照片。其他不用多说，记得把调整大小一项的长边大小，设置为1920像素。这样我们就能得到一系列可以用于制作1080P延时视频的素材。

小知识：延时滑轨的运用
拍摄延时的基本配置是脚架和快门线。如果还想拍出更好的效果的延时，则需要再添加一个延时滑轨。延时滑轨工作过程是按照你设置的要拍摄的张数，比如300张。然后它会自动将这个滑轨的长度等分为300份。每次移动一格，停下来拍一张，再移动一格，停下来拍一张……这样制作出来的视频就是不光天上的云、星星在动，连地面也会移动，让画面的吸引力更强。
你还可以用一个脚架支撑滑轨的一端，形成一个角度，玩法很多，大家可以慢慢去研究。
目前稍好一点的国产延时滑轨价格基本在6000元以上。且便携度不佳，适合有车的朋友选择。

图中的黑色盒子是控制器，控制滑轨的移动与停止，滑轨由控制器内置锂电池供电。

将数百张照片转换为视频
将照片转变为视频的软件有很多。我比较喜欢的是LR+AE（Adobe After Effects）的组合方式。

AE的工作界面

第一步，在“文件”菜单里导入文件（勾选JPEG序列，选中第一个文件选择导入即可）。要注意的是，在导入之前，最好将所有要导入的照片按顺序批量重命名。比如Windows里可以用ACDSee，Mac可以用AdobeBridge等。

第二步，点第三个“新建合成”按钮，并设定参数。

将JPEG序列，用鼠标拖入“合成”中。

第四步，导出。按Ctrl+M（MAC电脑是Command+M），设置好路径后，点击“渲染”按钮即可。AE默认的是无损的方式导出，文件体积相对较大。如果硬盘吃紧。也可以根据需要选择相对小一点的格式。
至此，基本的延时片段制作就完成了。如果还需要再进一步，就用剪辑软件对拍摄的视频素材进行剪辑，配上音乐字幕……旅行短片就是这样产生的哦。

那么，问题来了！
之前说的，只是在延时摄影中，最幸运的情况。有时候，辛苦拍摄的延时图片，制作成视频后，会出现画面闪烁的问题。那可是一件很痛苦的事情。原因就出在镜头身上。
现代自动镜头，插在相机上都是最大光圈（LCD取景拍摄时除外）。当按下快门的一瞬间，光圈才会收缩到你所设定的光圈值大小，然后重新回到最大光圈，第二次快门按下的时候，重复这一过程。
那么，问题来了——镜头光圈无法精确地在每次都缩小到完全相同的那个位置，偶尔会有很细微的区别。这种区别在单张照片看来，没关系。但在一秒钟由25张照片组成的视频画面中，问题就大了。拍摄时候的曝光量不一致，有的照片亮一点点，有的暗一点点。这就直接导致了制作出来的画面闪烁。

我拿的是一款佳能EF 85mm/F1.2镜头。默认状态是光圈全开。只有在按下快门的那一瞬间才会缩小。

去闪！挽救延时拍摄
我使用LRTimelapse这款软件进行去闪工作。去闪的时机位于最初将RAW文件导入到LR进行图片处理之前。主要是LRTimelapse与LR配合协同工作，去除闪烁。
重要提示：去闪之前，先将照片的RAW格式进行备份，以免更改错误。同时，将去闪的照片文件夹、路径改为是全字母的，以免去闪失效。
LRTimelapse导入RAW文件后的界面图，选择“去闪工作流”，那里有上面3个，下面4个按钮，这么多步骤要做，是个复杂的过程。个人建议是唯有多做几遍，熟悉了，也不会觉得太麻烦。

其中左上角的蓝色曲线，代表着照片序列曝光量的不同（怪不得会闪烁呢，相同设置下，曝光量这么不稳定）。
我们去闪的指导思想就是：将曝光不足的照片，增加一些曝光，曝光多的照片，减少一些曝光——当然，这些都由LRTimelapse这款软件批处理完成。
挨着软件的按钮进行依次操作，第一个是“初始化”，第二个是“创建关键帧”之后保存。
这里注意，我们要切换到LR中，打开LR，导入照片，在将照片导入后，设置LR右下角的“过滤器”，选择LRT-All Keyframes。

接下来，就只需修改设置的关键帧那几张照片。调整颜色（按照上期讲的，调整好一张，复制设置，再粘贴……），接下来将几张关键帧的照片亮度调整为基本一致。具体操作为：选择第一张关键帧，按住Ctrl，再选第二个关键帧，在LR的“设置”里，选择“统一为选定照片曝光度”

调整好之后，Ctrl+A全选照片，选择“照片”→“将元数据储存到文件”。

接下来，回到LRTimelapse，来到“去闪工作流”的第二行。点击“重新加载”，再点“自动过渡”使曝光量趋于一致。然后接下来点“去闪”，这一步记得要设置一个参考区，参考区是拍摄图片中，除了闪烁外，没有其他太大画面变化的区域，比如用鼠标选择一小块天空，就是用天空来测量闪烁。然后保存。
接下来，继续切换到之前的LR界面。在右下方的过滤器中选择“LRT Full Sequence”（显示全部序列图片的意思）。
在软件右上角为“图库”的状态下，Ctrl+A全选择所有延时序列的照片。然后选择“照片”→“从文件中读取元数据”

接下来就大功告成，你会看到每一张照片的颜色、亮度都在被更改着。接下来的事情，只要按照上一讲讲的，导出16:9，1920×1080或4K尺寸的照片，即可在AE中完成延时片段的制作了。

⑸ 现在有带延时摄影功能的相机吗

1、单反相机一般不提供可编程的延时拍摄功能。
2、单反延时摄影可以利用线控的电子可编程快门线。某些品牌的单反甚至可提供另购的配件。

3、这类线控快门的实物图和功能介绍如下:

4、目前国内产品的价格不贵，效果不错。

⑹ 怎么用单反拍延时摄影用什么软件

1、单反相机一般不提供可编程的延时拍摄功能。

2、单反延时摄影可以利用线控的电子可编程快门线。某些品牌的单反甚至可提供另购的配件。

3、这类线控快门的实物图和功能介绍如下:

4、目前国内产品的价格不贵，效果不错。

⑺ 纠结一个月了，富士XM1、XE2、X100S和奥林巴斯的EM10~啊啊啊到底选哪个

首先我想说在富士的APS画幅面前，M43的机器就不要想了。除非你想用省下来的钱上高端M43头，松下的M43高端头真心贵。但是那样也是挺不合算的，松下头再好又能怎么样，M43就是M43，除非对便携性有特殊的要求，否则没必要砸钱。

XM1的底和X100是一代的，比X100s要旧，应该高感方面会差。

x100s的底的成像素质和高感画质可以媲美全幅。因为富士底的结构和佳能索尼的设计是不一样的，富士的底是最好的马赛克底。
而且操控性基本上是顶级，它的混合取景器应该是全地球最棒。只有几个可以接受的不足：一是手动对焦方面不够爽，它是电子对焦环，不是机械对焦环，没有机械的用起来爽，而且它的手动对焦不是无级的，而是离散的，这个很难形容，你要亲自去用一段时间才能体会，真的不爽。但是对于紧凑型数码相机来说，没有机械对焦环和离散的手动对焦几乎是必然的，也是可以理解和适应的。人家好歹还给你做了一个对焦环，总归比索尼奶昔那号儿强多了吧？二是飞轮手感奇差，转飞轮时想不按下去很难，只能用指甲一点点推，才不会按下去。但是飞轮一般不需要用。三是只能用机械快门线不能用电子快门线，无法实现高级电子快门线的复杂可编程快门操作了。但是这个影响不大，我不需要，一般人更不需要。拍星轨可以机械快门线结合T门和连拍功能实s现。四是镜间快门速度慢，在最大光圈下，快门最短只能做到1/1000秒（其实已经很快）。这样，烈日之下你如果用F2.0去拍，肯定过曝了，好在富士给X100s加入了一个内置ND镜来解决这个问题，但还是不方便。于是富士在新出的X100T里面开启了电子快门，弥补机械快门的不足。而X-M1 X-E2都是焦平面快门，说是1/4000就应该全程是1/4000。

它就是目前为数不多的数码旁轴里面最好用的，但却不是最贵的。从这个角度来说是绝对值得一买。

但问题在于镜头。首先不可换头是显然的。35mm(我说等效)这个焦距，是人文头，扫街纪实、拿来拍熟悉的妹子、拍一些精心构思的风光片可以，拿来拍建筑，拍大场面的风光，肯定是不够广。这35mm的头，我拿它接片都要拍几十张才能接出一张超广角，吐血。富士原厂28mm广角附加镜效果极佳，装上之后对画质几乎无损，富士当初在给X100设计镜头的时候，就事先把广角附加镜一起设计出来了，所以能达到这个程度。但是即便是28mm，也只是标准广角，不是超广。而且这个广角附加镜不便宜。一个x100s加一个广角附加镜，可以买一个索尼A7了。。。
然后你说拍博物馆，那么一个35mm的头，对着橱窗里面拍，肯定目标就太小了。。。得用长焦。。。

所以这个头注定是纠结的。
而且x100s这个头抗眩光能力差（按理说富士龙Super-EBC镜头是不怕逆光的，但是这个头确实差点）
大光圈下锐度很差。只有画面最正中的一点是还算清楚的，其余部分全都是雾状。光圈要一直收到5.6，锐度才一下子上来，就是很出色的锐度了。从2到4，全是雾。所以说这个头素质有点问题。

至于XM1，我觉得它机身性能没问题，因为它是X-Pro1的阉割版嘛。我认为这机器性价比极好，在佳能EOS-M2之上。EOSM2和富士相比，优势仅仅体现在它可以转接一切佳能EF头。

但是因为便宜所以没有任何取景器只有液晶屏，我觉得这一点倒是不影响出片，只是使用的时候逼格低了很多。
只不过纠结的镜头部分就很难说了，我也没用过富士的18定，不知道素质到底怎么样。而且这个标广头仍然面临着无法应付你全能需求的问题。
我觉得应该上富士的18-55mm F2.8-4 R LM OIS这个头，等于28-80 标准变焦镜头，光圈还不小。应该是最适合你的。
XM1+1855应该6000出头吧？是不是和X100s差不多，如果是的话，那么我觉得这个组合是最符合你的使用需要的。

XE2和X100s是同一代的底，也有电子取景器，好是好，但是也贵，你自己掂量吧。

我拍照是不存JPG的，只输出RAW，回家后期。所以对我来说，取景器啊，直出效果啊之类的我都可以忍，只要底好镜头好，只要操控性不要烂成索尼，我觉得就可以用，所以我如果是你，我会考虑XM1的，选择E2的唯一原因只能是它的底更新一些。